„Handelt es sich nur um einzelne Rostnester, so genügt es meist, sie mit grobem Schmirgelpapier bis auf das blanke Metall abzuschleifen“, erklärt Peter Birkholz, Ratgeberautor der Stiftung Warentest in Berlin.

Dann wird mit einem feineren Schmirgelpapier ein Übergang zum noch fest haftenden umgebenden Anstrich hergestellt. „Nach mehrfacher Behandlung der abgeschliffenen Stellen mit einer Metallgrundierung und dem Aufrauen des Altanstrichs könnte man jetzt mit dem Neuaufbau beginnen.“

Falls der alte Anstrich schon soweit geschädigt ist, dass er großflächige Rostschäden hat, rät Birkholz, das gesamte Stück maschinell abzuschleifen und den Anstrich grundlegend zu erneuern. Transportable Teile wie ein Gartentor, könne man zu einem Experten für Sandstrahlen bringen, falls man das mühsame Abschleifen scheut.

„Rostumwandler, zumeist auf der Basis von Phosphorsäure, sind selten hilfreich“, findet der Heimwerkerexperte. „Bestenfalls auf dünnen, gleichmäßigen Rostschichten, die ohnehin leicht mechanisch zu entfernen sind.“

Denn Rost und Säure könnten nur in einem bestimmten Verhältnis zueinandergebracht zu einem perfekten Ergebnis führen. „In der Praxis jedoch bleiben entweder Rost oder Säure übrig, und somit wird keine tragfähige Grundlage für den Neuanstrich erreicht.“

Der Neuanstrich beginnt mit einer Metallgrundierung. „Sie stellt den primären Rostschutz dar, weshalb es sich lohnt, zwei oder gar drei Schichten aufzubringen“, rät Birkholz. „Als Haftgrundierung erfolgt erst dann ein Anstrich mit Vorstreichfarbe, bevor eine erste Lackschicht aufgetragen wird.“

Ist sie komplett durchgetrocknet, empfiehlt der Buchautor, die Schicht leicht anzuschleifen und dann ein zweites Mal zu lackieren, damit wirklich alle Poren geschlossen sind und keine Feuchtigkeit mehr bis zum Metall vordringen kann.