Prof. Dr. Julia Bornhorst: Das ist eine spannende Frage, die uns Lebensmittelchemiker häufig beschäftigt, weil wir uns nicht nur mit Lebensmitteln, sondern auch mit Kosmetika und Bedarfsgegenständen befassen. Parfüm ist definiert als ein Riechstoff, der den Körpergeruch überdecken oder einen Duft verändern soll. Es besteht hauptsächlich aus Alkohol plus destilliertem Wasser, dem man zusätzlich – früher häufiger als heute – ätherische Öle, sowohl aus Blumen als auch aus tierischen Produkten, zusetzt. Heute benutzt man weniger natürliche Essenzen als vielmehr synthetische Stoffe. Dadurch erhält ein Parfüm ein aufregendes Duftbouquet aus ganz verschiedenen Verbindungen. Es können zwischen 12 und 600 Verbindungen sein, die die Gesamtnote ausmachen. Daran sieht man auch, wie eng die Parfümherstellung mit der eigentlichen Chemie verknüpft ist. Enthalten sind zahlreiche Aldehyde, das heißt viele kleine, flüchtige Verbindungen, die beim Auftragen im Idealfall direkt die Nase erreichen. Spannend dabei ist die Tatsache, dass sich der Duft eines Parfüms aus drei unterschiedlichen Noten zusammensetzt. Zuerst haben wir die Kopfnote, dann die Herznote und schließlich die Basisnote. Die Kopfnote ist die, die die Kunden im Geschäft überzeugt, das Produkt zu kaufen. Es ist der erste Eindruck, den man durch Auftragen und Riechen erhält. Die Herznote zeigt einem mehrere Stunden später, wie sich das Parfüm mit dem eigenen Körpergeruch verbindet. Daher werden hier häufig sehr viele blumige Noten verwendet. Die Basisnote ist für den langanhaltenden Geruch verantwortlich.

Bornhorst: Beim Parfüm nutzt man vor allem sehr kleine Moleküle, weil diese flüchtig sein müssen, damit sie die Nase direkt erreichen. Bei Chanel Nº 5 hat man erstmalig eine Aldehydüberdosis kreiert. Das war zur damaligen Zeit etwas Besonderes. Die Kopfnote wird geruchlich von einem strahlendfrischen, leicht metallisch-wachsig-rauchigen Aldehyd-Komplex dominiert, mit seinen typischen Anklängen an Rosenblätter und Orangenschalen. Die zitrusartigen Facetten werden durch Bergamottöl, Linalool und Petitgrainöl aufgenommen und unterstrichen. Weitere Bestandteile sind Mairose, Neroli-Essenz und brasilianische Tonkabohnen. Nuanciert wird dieser Duft durch Sandelholz- und Patchouliöl. Vanillin, Coumarin und Storax leiten zum betont sinnlichen Moschus-Komplex über, der im Schlussakt der Komposition das Thema bestimmt und im Original von 1921 aus echten Moschusanteilen bestand. So entstand eine enorm breite Duftnote.

Bornhorst: Chanel Nº 5 war revolutionär, denn damals gab es mehr Parfüms, die nur an eine bestimmte Blume erinnert haben. Chanel Nº 5 ist aber ein Gesamtensemble aus verschiedenen blumigen aber auch tierischen Essenzen. Coco Chanel hat damals gesagt, sie kreiere ein Parfüm für Frauen, das den Duft der Frauen trägt. Schon durch das Marketing hat sie den Kundinnen das Gefühl gegeben, der Duft übertünche nicht den eigenen Geruch, sondern vervollkommne sie. Auch der Flakon hat eine ganz eigene Form. Diese Schlichtheit hat sich bis heute nicht verändert. Außerdem hat man hat früh erkannt, wie wichtig das Marketing für den Verkauf ist. Zuerst hat Coco Chanel als Stilikone ihr Parfüm selbst vermarktet. Anschließend warb Marylin Monroe mit dem Slogan „Ich trage nachts nichts außer ein paar Tropfen Chanel Nº 5“ für den Duft, was einen enormen Absatz des Parfüms zur Folge hatte.

Bornhorst: Ich mag es persönlich eher frisch und blumig und nicht zu intensiv in der Basisnote. Ich achte immer darauf, dass ich sowohl Parfüms als auch parfümierte Deodorants oder Duschgels regelmäßig wechsele, weil es einen sogenannten Adaptationseffekt gibt. Wenn man immer das gleiche Parfüm verwendet, braucht man immer mehr davon, um den Duft selber wahrnehmen zu können. Die Nervenzellen bilden sich alle fünf bis sechs Wochen neu. Um sich also nicht an diesen Adaptationseffekt zu gewöhnen, sollte man sich auch mal eine Pause von seinem Lieblingsduft gönnen.